NYFW
YE AND TY€
De la sensualité de Ludovic de Saint Sernin à la dystopie de Helmut Lang, avec le temps pour le conte de fées de Thom Browne, la Semaine de la Mode à New York n’a pas déçu.
L’ambiance à New York pendant le mois des défilés de mode reste difficile à cerner. Bien loin du prestige de ses homologues, la New York Fashion Week (NYFW) célèbre l’industrie de la mode américaine. Bien qu’elle ait atteint son apogée dans les années 90, la semaine a connu un déclin d’attention au fur et à mesure que ses designers et marques les plus importantes migraient vers les destinations prisées de la mode européenne. Cependant, ces dernières saisons ont été marquées par une lente revitalisation. Malgré les défis de l’industrie et le choix de nombreuses marques de ne pas présenter leurs collections, on observe émerger un glamour distinctif. Le retour de marques emblématiques comme Helmut Lang, ainsi que la décision de Thom Browne de rester fidèle à la ville, suscitent l’espoir pour la NYFW souvent sous-estimée. Peter Do joue un rôle essentiel dans la mise en lumière de cette nouvelle dynamique à New York. Avec sa deuxième collection pour Helmut Lang, le designer américain renforce sa vision au sein de cette marque emblématique. Après un démarrage timide, Do revient avec une collection qui répond aux critiques passées. Les propositions pour l’automne/hiver 2024 fusionnent le langage visuel distinct du designer avec l’héritage esthétique de la marque américaine. Intitulée « Protection vs. Projection » (protection contre projection), la collection explore la dichotomie du rôle de la mode.
Kanye West avait d’abord exclu la France de sa tournée mondiale, mais le dimanche 18 février, il a réconforté les fans français en annonçant qu’il donnerait un concert à Paris le 25 février prochain.
Ye et TY Dolla $ign : une listening party attendue
L’un des artistes les plus en vue aux États-Unis s’apprête à monter sur scène à Paris. Kanye West et TY Dolla $ign donneront un concert le 25 février prochain, faisant partie de leur tournée mondiale suite à la sortie tardive de leur album « Vultures I ».
Sur ses réseaux sociaux, Kanye a révélé les trois prochaines dates de leur tournée : le 22 février à Milan, le 24 février à Bologne et le 25 février à Paris.
D’un côté, les vêtements que nous arborons sont une expression individuelle, tout en se transformant en une sorte d’armure face à un monde de plus en plus hostile. Mettant particulièrement l’accent sur cet aspect, Do a dévoilé une collection munie de véritables dispositifs de défense tels que du papier bulle, des matériaux pare-balles, des cagoules, etc. Même l’art de la confection, une des caractéristiques distinctives du designer vietnamo-américain, a subi une tournure dystopique. Pour sa seconde collection, Do a affiné son exploration des archives de Helmut Lang. Les références apparemment chaotiques de la précédente collection ont cédé la place à des sources d’inspiration qui contribuent à l’histoire du défilé. Le point culminant parmi celles-ci a été la technique du « hole puncher », qui, comme son nom l’indique, crée des découpes circulaires qui, dans le contexte de la collection, imitent le papier bulle.
Quand il a été annoncé que Ludovic de Saint Sernin présenterait sa collection à New York au lieu de sa ville natale, Paris, cela a suscité des interrogations. En effet, les délocalisations ont généralement lieu d’ouest en est, et non l’inverse. Néanmoins, le designer français avait une raison tout à fait valable de traverser l’Atlantique. Sa collection automne/hiver 2024 était une collaboration avec la fondation de Robert Mapplethorpe. Le photographe emblématique, célèbre pour ses portraits homoérotiques, occupe une place centrale dans la culture américaine du XXe siècle. Son influence va au-delà de son art et est fréquemment évoquée dans l’industrie de la mode en raison de sa sensualité singulière. Il est logique que de Saint Sernin ait choisi de collaborer officiellement avec la fondation du photographe. La sensualité subtile du designer français s’est harmonieusement associée à la sexualité audacieuse de Mapplethorpe. Des Speedos miniatures, des masques BDSM, des mini-robes confectionnées à partir de plusieurs ceintures : les clins d’œil étaient évidents. Cependant, Ludovic de Saint Sernin a évité l’écueil de créer une collection simplement axée sur la séduction. Des ensembles métalliques avec des motifs floraux inspirés des photographies de Mapplethorpe ont démontré un niveau de maîtrise exceptionnel pour la jeune marque.
Quand il a été annoncé que Ludovic de Saint Sernin présenterait sa collection à New York au lieu de sa ville natale, Paris, cela a suscité des interrogations. En effet, les délocalisations ont généralement lieu d’ouest en est, et non l’inverse. Néanmoins, le designer français avait une raison tout à fait valable de traverser l’Atlantique. Sa collection automne/hiver 2024 était une collaboration avec la fondation de Robert Mapplethorpe. Le photographe emblématique, célèbre pour ses portraits homoérotiques, occupe une place centrale dans la culture américaine du XXe siècle. Son influence va au-delà de son art et est fréquemment évoquée dans l’industrie de la mode en raison de sa sensualité singulière. Il est logique que de Saint Sernin ait choisi de collaborer officiellement avec la fondation du photographe. La sensualité subtile du designer français s’est harmonieusement associée à la sexualité audacieuse de Mapplethorpe. Des Speedos miniatures, des masques BDSM, des mini-robes confectionnées à partir de plusieurs ceintures : les clins d’œil étaient évidents. Cependant, Ludovic de Saint Sernin a évité l’écueil de créer une collection simplement axée sur la séduction. Des ensembles métalliques avec des motifs floraux inspirés des photographies de Mapplethorpe ont démontré un niveau de maîtrise exceptionnel pour la jeune marque.
Également, Gabriela Hearst s’est inspirée d’une artiste. Dans sa première collection après son départ de Chloé, la créatrice uruguayenne s’est inspirée de la peintre Leonora Carrington. Cependant, au lieu de partir du surréalisme de son art, Hearst a utilisé l’artiste comme muse. Les manteaux sont longs et structurés, les robes délicates et séduisantes, et les ensembles dorés sont élégants — la féminité de Hearst est toujours frappante.
La semaine a pris fin de manière spectaculaire. Thom Browne continue de dépasser ses propres capacités en transformant un défilé en une performance narrative. Pour sa collection automne/hiver 2024, le créateur américain s’est inspiré du poème « The Raven » d’Edgar Allan Poe. Alors que le poème était récité, le décor s’est révélé. De sous un immense « arbre » en duvet, deux enfants sont apparus et l’histoire a débuté. Cependant, le récit le plus remarquable s’est déployé sans nécessiter un seul mot : les créations de Thom Browne s’expriment d’elles-mêmes. L’esthétique sportive et preppy du designer a été réinventée à travers une lentille gothique, avec des motifs écossais et des cuirs imposants. Browne perfectionne l’art de présenter une collection qui, en apparence, est commerciale, mais dont le défilé nous emporte dans une narration telle que nous aspirons à faire partie du monde que le créateur façonne.